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Dior2020秋冬 一個被女性統治的世界

導讀】Chiuri 未試著讓Dior 突破界線,擴大她對時尚界女性賦權的概念,即使她過去援引許多文學典故,卻從未以自己的話重新詮釋,尤其是對現在這時機點來說,已經錯過了非常重要的一步。

  Chiuri 未試著讓Dior 突破界線,擴大她對時尚界女性賦權的概念,即使她過去援引許多文學典故,卻從未以自己的話重新詮釋,尤其是對現在這時機點來說,已經錯過了非常重要的一步。

  Maria Grazia Chiuri作為DIOR的首位女性創意總監,過往幾季均以女性主義為題,作為上任后的第八季自然也不意外,然而,她這次引入更多感性的情緒。

  Maria Grazia Chiuri 將本季比喻為她的私密視覺日記,靈感發自數張青少年時期的照片,將本季大秀分為以下幾個重點,引導大眾追朔回她與母親的童年時光,女權意識覺醒的1970 年代。

  杜樂麗花園

  本次秀場位置在杜樂麗花園內搭建起一個方形的臨時場域, 這回 Dior 選址于此,同時也宣布于今年四月起自 2024 年與羅浮宮合作,將為杜樂麗花園重新設計與整建出資,首一步便是重新開放杜樂麗宮東北側的樹林,此占地共三千平方公尺,內有 116 棵樹木分為四類品種,以維護巴黎的生物多樣性。

  作為一名女權倡議者,Maria Grazia Chiuri同時相當關注環境議題(但如我們先前所說,她更擅長策動議題化為業績),從2020 春夏便開始著手改變。在地球環境日益衰退的現今,不論是面對自然或是人類文化,起身改革至關重要。

  女性主義藝術組合Claire Fontaine

  大秀入場處斗大的〈I Say I〉字樣點出本季主旨,揭示一場屬于女性的自我宣言。

Dior 2020 秋冬 一個被女性統治的世界

  秀場布景找來女性概念藝術雙人組Claire Fontaine 所設計,名字取自于法國文具老牌名,本組合由Fulvia Carnevale 和James Thornhill成立,他們擅長將媒材挪用、轉換為霓虹燈、錄影、雕塑、繪畫與文字等創作,試圖強調社會中存在的矛盾現象。本季秀場地板上蓋滿法國世界報(Le Monde )的創作《Newsfloor 》,天花板上高掛著帶有強烈女性意識的霓虹標語燈飾均是出自他們之手。

  在大秀登場的前一日,美國影業大亨哈維溫斯坦的性侵案件也甫塵埃落定,布景扣緊時事,更賦予本季大秀更深刻的意義。

  Consent, Consent, Consent

  在大秀登場前,Chiuri 便對斗大閃爍的霓虹燈飾提出解釋,「同意(Consent ),字面上的意思便是你要先聽別人在說什么,而今日這種態度非常難見,傾聽并且理解他人的感受。 對現代來說,這是個重要的詞。 」以紅、橙、綠色出現并持續閃爍,「同意」表達一種迫切與質疑,試圖解釋女人正處在無法滿足他們所需的世界中。

  這些閃爍的霓虹標語,均取自義大利藝術家CarlaLonzi 于1970 年的文字創作,同時也是Maria Grazia 的成長年代,Lonzi將在下個月于羅馬國家現代美術館(RomaMoMA )展出,由Dior 贊助,展覽名〈Io Dico Io〉(I Say I),與本季大秀同名,該標語也出現在秀上模特所穿的T 恤上,彼此的連結均緊緊相連。

  除了斗大閃爍的Consent 之外,其他標語同樣帶有強烈的女性主張,如「女人的愛是無償的勞動」(Women'sLove is Unpaid Labour )、「當女人罷工,世界靜止」(WhenWomen Strike, the World Stops )、「女人如月球,牽動潮汐」(Women are the Moon thatMoves the Tides )等等,其中有一句需要特別介紹,即「我們都是陰蒂女人」(Weare All Clitoridean Women ),但在解釋這個詞之前,需要先稍微提一下佛洛伊德這個人。

  簡言之,女人的身體不需要其他人指點,由女人自己作主。

  1970 年代

  70 年代,正好是第二波女性主義以及各式女權示威游行崛起的時代,英國版《Vogue 》指出,在秀前預覽時,設計師的靈感版貼著數張母親的照片,她說:「對當時的女人來說,擁有改變自己風格的自由相當重要。」

  在當時,Maria Grazia 的母親Maria Pia為一名裁縫師,許多女性當時進出工作室,希望能藉由不同的設計展現自我,這也深深地影響年輕的Maria Grazia ,「我記得那些女人會來到我母親的工作室,透過自己想穿的衣服以及生活方式重新定義自己。」

  「我仍記得當年有一次到跳蚤市集買丹寧褲、迷彩外套的時候,因為我不想穿著那些漂亮的洋裝,它們讓我認不出自己的樣子。」

  這件事自此便開始形塑著她對于世界、女性主義及自我的想像,也借本季展現對女性主義者過去、現代,以及未來展望。

  2020 秋冬系列

  Chiuri 青少年時期的反叛思維于本季展現得一覽無遺,設計師解釋過去經常以時尚作為媒介,向外人展現自身所認同,抑或是試圖反抗的一切,真切地表達自身的意愿與渴望。

  大秀開場,女模Ruth Bell 著經典黑色Bar Jacket ,搭配白襯衫與領帶,網狀褲襪搭配瑪莉珍鞋,俐落的男孩風發型,開門見山點破本季主題,為己著裝。

  「經典」一詞在服裝領域中相當泛濫,而BarJacket 是真正被視為ChristianDior 的經典單品,這回MariaGrazia 以全針織羊毛重新演繹,保留腰部修身的剪裁與肩膀廓形,向歷史致敬。

  本季設計有許多向時裝屋archive 借鏡的地方,格紋、波卡圓點、菱格針織、襯衫與褲裝,模特頭上裹著印花絲質頭巾,無不喚回1970 年代的波西米亞風格。

  迪奧先生曾于 1954 年的著作《時尚小辭典》中表達他對格紋的愛:「我愛格紋,它可以花俏,也可以俐落,優雅愜意,新穎且永遠不出錯。」

  在這場大秀中隨處可見運用格紋的相關單品,多半以大地色系為主,不論是褶裥裙或是標志性的菱形針織單品,格紋斗篷與西裝外套,在MariaGrazia Chirui 的現代化設計下,這些單品復古卻帶些新意,也象征著Dior 先生的精神尚存。

  提及 Dior ,我們經常想到過去由 Dior 先生所開創的H-Line或A-Line等經典廓形,隨著今日女性意識的高漲, Maria Grazia選擇于本季致敬過去擔任創意總監長達29年之久的  MarcBohan ,他于任期內為女性締造更多生活的可能,甚至推出首一個滑雪系列,為搭上近年流行的機能趨勢,本季也能看見羽絨夾克與丹寧套裝,并加入數件符合現代人實際著裝需求的單品。

  秀上女模戴著皮制報童帽(制帽師StephenJones為本季重新設計),帽子本身設計融合貝雷以及報童帽的特色,也能見到多位女模頭上裹著印花絲質頭巾,搭配倡議女性主義主題,無不使人聯想到二戰后為提倡女性自主的海報〈蘿西鉚釘工〉(Rosie  theRiveter )。

  在第二次世界大戰期間,當時美國政府征招大量男性上戰場打仗,勞動市場中出現人手短缺,于是有大約六百萬女性因而加入制造業,填補男性在傳統工廠工作的缺口,例如制作鉚釘等機械零件等,也是從這時開始,女性的地位逐漸提高,戰后更得到被選舉權,這張海報因而成為女性主義以及經濟獨立的象征。

  提包作為目前各大品牌營業額的成長動能,本季Dior 秀場上可見復古回歸的馬鞍包、30Montaigne、Lady Dior、Book Tote 均換上嶄新元素,如麂皮絨面,抑或是在服裝上也可見的流蘇,除此之外,本季新包款首度亮相,梯形外觀看起來相當硬挺,帶有可調節的手提把以及金屬鎖扣,簡約造型勢必將成本季潛力it Bag。

Dior 2020 秋冬 一個被女性統治的世界

  這季Dior表現如何? 業界評論家有些話想說

  本季Maria Grazia Chiuri延續過往的模式,深掘品牌歷史(馬鞍包、Bar Jacket 、Archive )并將設計現代化,以淺顯易懂的方式向大眾宣揚女性自主的重要性。然而,多方業界人士均于本季秀評中提出疑問,對她來說,女權究竟代表著什么?我們了解今日女性有權利穿自己想穿,說自己想說的,但是,女性自我的覺醒是否只存在一種展現方式?

  《華盛頓郵報》時尚評論家Robin Givhan便說:「時尚是探索社會階級、性別與權力中所存在的問題的良佳方式,但,Chiuri 并未允許她的服裝為女性發聲。」

  「穿得像名流紳士就算對抗父權嗎?她臣服于時尚不存在權力與權威的謊言當中。」

  而《紐約時報》首席時尚評論Vanessa Friedman則說:「在第四波女性主義的今日,要人們穿上第二波女性主義的制服的意義何在?」

  「Chiuri 未試著讓Dior 突破界線,擴大她對時尚界女性賦權的概念,即使她過去援引許多文學典故,卻從未以自己的話重新詮釋,尤其是對現在這時機點來說,已經錯過了非常重要的一步。」

  最終,以《WWD》執行編輯Bridget Foley的評論總結: 「秀場上能見到許多70年代的元素,不論是剪裁、流蘇細節,甚至是經典的格紋,軍事風的安排也加強了服裝本體的結構,然而,追求功能性的核心精神過于分散,不足以堅持到85個look結束。 」

  直到最后,秀場上的斗大標語壓過了想透過服裝本身傳達的訊息。

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