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零售業日漸低迷 奢侈品牌要怎么去應對危機

導讀】在這段時間里面,隨著數字科技發展,傳統零售商也發生了很大的變化,同時,也令到越來越多的專家相信,未來取決于數字品牌直接面向消費者的力量。而面對這種新的數字化,奢侈品還能有一席之地嗎?

  曾經一度被人為不可能改變的零售標志性機構——Barneys NewYork在宣布破產之后,這是多么令人感到驚訝。

  其實,在這段時間里面,隨著數字科技發展,傳統零售商也發生了很大的變化,同時,也令到越來越多的專家相信,未來取決于數字品牌直接面向消費者的力量。而面對這種新的數字化,奢侈品還能有一席之地嗎?

  近年來,有不少的奢侈品漸漸開發了電子商務。不過也還有一些品牌沒有,比如說香奈兒

  Retail Minded的創始人Nicole Leinbach Reyhle曾經說過,你必須思考一個問題,那些考慮買得起奢侈品的人,可能他們并不會很喜歡數碼產品,因為他們希望在他們最喜歡的商家那里得得品牌店的體驗。就像是網上買東西,并不會有像在門店喝著飲料來看商品那么棒的體驗。

  而很多人來說,買一個奢侈品包包或會是一生一次的體驗。當消費者購買這種貴價商品的時候,希望會讓自己感到特別。所以,不少的消費者反而會想去門店挑選東西,并且將這一過程體驗感保留下去,而不是在網頁上將商品加入購物車那么簡單。

  快時尚和數字化的飛速發展,導致消費者的注意力慢慢縮短,從而引發了奢侈品牌不得不思考的兩件事,一個就是曾加產品的系列,另一個就是增加每個系列的設計數量。

  Lanvin的前創意總監Alber Elbaz曾經說過這個行業的冷酷,設計師并不是一臺機器,不可能因為按下一個按鈕就會出現很多有創意的設計作品,同時,我們也看到奢侈品當初難以穿透的裂痕——精疲力盡的設計師、更高的周轉率和更多的品牌將制造外包給其他國家的工廠,像中國的Balenciaga和美國的LV。

  設計師Paule Tenaillon和Marine Braquet就有這種貼身的體驗。他們幾乎在巴黎所有非常盛名的奢侈品牌都有工作過,但是,他們對提高生產頻率感到不知所措,同時感到奢侈品日漸惡化感到失望。

  所以,他們將自己帶回了直接面向消費者的鞋類品牌——Nomasei,希望通過品牌體現了Hermès 的手工精神以及 Everlane的透明性。其實,隨著消費者的體驗越來越多樣化,或將會有更多的品牌和零售商將會迎來全新的發展。

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